こんにちは。

 

スリークの飯田です。

 

ナビタイマーと双璧をなして人気のあるブライトリングのフラグシップモデル【クロノマット】。

 

伝統を受け継ぐ定番が【ナビタイマー】であり、進化する定番が【クロノマット】。

 

今回はその歴史を振り返り、過去のクロノマットから現在はどのような進化を辿ってきたのか？

 

その背景をご紹介していきます。

 

 

 

クロノマット名前の由来

 

クロノマット。

 

ナビタイマーと共にブライトリングを代表する2大モデルの1つ。

 

ナビタイマーが伝統、クラシック

 

クロノマットは革新、コンテンポラリー

 

そんな位置づけ。

 

 

しかし、ブライトリングの歴史において最初にクロノマットという名称が登場したのが1942年。

1942年

Ref:769

初代クロノマット

 

このリファレンス769が後のナビタイマーへと繋がり、クロノマットへとも繋がるのである。

 

なお、クロノマット（CHRONOMAT）という名称ですが

 

 

語源は2つの言葉の造語です。

 

クロノグラフ＝CHRONOGRAPH（ストップウオッチ付きの時計）

 

マテマティクス＝MATHEMATICS（数学）

 

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クロノマット誕生まで

 

さて、現在のクロノマットですが

 

初代のクロノマットは1983年にイタリア空軍のアクロバット飛行チーム『フレッチェ・トリコローリ』の為に作られました。

 

当時、軍が公募していたそうで、新たに開発したクロノマットが制式採用されました。

 

 

この成功を受けて、

 

翌1984年に一般向けに商品として発売がされます。

 

 

と、その前にクロノマットを語るには、ブランドの背景を少し話させてください。

 

 

ブライトリングは1884年に創業

初代はレオン・ブライトリングさん。

 

懐中時計のクロノグラフを製造していました。

 

 

2代目がレオンの息子、ガストン・ブライトリング。

 

彼は1915年に独立したプッシュボタンを装備したクロノグラフ腕時計を製作

 

1934年にはクロノグラフの第2プッシュボタンを開発し、特許を取得。

 

現在のクロノグラフの時計の原型を完成させた人です。

 

3代目はガストンの息子ウィリー・ブライトリング。

 

彼がブライトリングとパイロットの繋がりを最も深くさせた人でした。

 

先ほどご紹介した1942年に回転計算尺付きクロノグラフ【クロノマット】を発表したのもこの方でした。

 

 

 

そんなブライトリングでしたが

 

1970年代に入ると翳りが見えてきます。

 

1969年に誕生した電池で動くクォーツの時計が70年代に入ると世界を席巻していったのです。

 

世界中で機械式時計よりも『安くて正確』なクォーツ時計が人気となったのです。

 

ブライトリングも時代の潮流に乗りクォーツの時計を作るようになります。

しかし、それでも経営は悪化していく一方。

 

しかもウィリー・ブライトリングの跡を継ぐ後継者がいなかったのです。

 

ウィリーはブライトリングのMDを担当していたカスパリ氏を通じて

 

ある一人の男性を紹介されます。

 

それが

アーネスト・シュナイダーでした。

 

彼は自身で飛行機を操縦するパイロットであり

 

エレクトロニクスのエンジニアであり

 

そして【シクラ】という時計ブランドの経営者でした。

シクラは手ごろな価格帯の製造をしていたメーカー。

 

そんなアーネストとウィリーは何度も会いお互いに話しをしました。

 

ウィリーは今後の時計業界はさらにクォーツに傾倒していくと考え、クォーツの分野で長けた人材を跡継ぎにしたかったようです。

 

しかも、自身がパイロットでもあるアーネストなら最適の人材と見たようです。

 

一方、アーネストもだいぶ悩んだようです。

 

しかし、ブライトリングというブランドに対する憧れもあり

 

最終的には継承することを決めました。

 

その際にウィリーには今まで販売されたブライトリングの時計に対してのアフターは請け負わなくて良いと言われたのですが

 

アーネストはそれも含めて全部継承すると言ったそうです。

 

そうして1979年にアーネストはブランドを受け継ぎました。

 

そしてそれを待っていたかのように、同年にウィリーは死去しています。

 

会社を継承することになったアーネストは1982年に新たな【ブライトリング・ジュネーブ SA】を設立しました。

 

 

その彼がウィリーの意思を受け継ぎ

 

新たなブライトリング復興の象徴として狼煙をあげるように発表したモデルが3つあります。

 

 

それは

 

■クロノマット

 

■オールド・ナビタイマー

 

■エアロスペース

 

です。

 

この3機種それぞれに逸話があります。

 

クロノマットはアーネストが『パイロットの為の新しい機械式クロノグラフ』を作ろうと思い開発されました。

 

当時、イタリア空軍のアクロバット飛行チーム、フレッチェ・トリコローリーが公式時計を公募しており

 

アーネストはそれに合わせて時計の開発をしました。

 

何度もパイロット達の元へ足を運び、パイロット達の意見を聞き、

 

必要とされる機能、ディテールを追求して開発されました。

 

 

 

クロノマットの拘り

 

フレッチェトリコローリに採用される為に徹底的に機能を追求したクロノマット。

 

そのクロノマットのディテールで

 

ポイントは3つ

 

①視認性

 

②操作性

 

③耐久性

 

でした。

 

この3つを象徴するように作られたものの1つが

 

今日のブライトリングの多くのモデルにも採用されているアイコン的な存在

 

『ライダータブ』です。

 

ベゼルの12，3，6，9時方向にある爪がライダータブです。

 

このライダータブ搭載したモデルが1983年フレッチェ・トリコローリに採用されたモデルとなります。

 

このライダータブは

 

１．回転ベゼルで時刻経過を見る際に瞬時に視認しやすいように突起しており（視認性）

 

２．パイロットがグローブを嵌めた手でもベゼルを回しやすいように引っかかるように突起していて（操作性）

 

３．そして、ガラス（風防）面が直接ぶつかって割れないようにガラスより一段高い位置になっています（耐久性）

 

このモデルは1942年に誕生した名作【クロノマット】と同じ名前を冠することになりました。

 

このネーミングから見てもアーネストのウィリーに対するリスペクトが感じられますね。

 

こうして誕生したクロノマットは翌1984年に一般市場向けに発売されます。

 

元々がプロのパイロットの為に作られたモデルでしたがイタリアの市場で人気が出ていきました。

 

 

 

クロノマットの変遷

 

 

1984年

Ref:81950

クロノマット

 

 

 

↑途中からウィングロゴへと変更されます。

 

 

 

1992年にはインダイヤルの縁を取るなど若干の仕様変更。

 

 

1994年

Ref:A13050

 

10周年を迎えた1994年には

 

カレンダー表示に枠を入れたり

 

文字盤中央にギョーシェ彫りが入るなどより一層ディテールに拘りがでてきました。

 

インダイヤルの表記数字も数が多くなり読み取りやすくなります。

1997年

Ref:A13050.1

 

1997年にさらにマイナーチェンジ。

 

この時はバーインデックスタイプを『クロノマットGT』、

 

アラビアインデックスタイプ『クロノマット ヴィテス』と呼ばれました。

 

2000年

Ref:A13352

 

 

そして2000年には『クロノマット2000』というモデルで再度マイナーチェンジ。

 

この時には全てクロノメーター認定を受けており

過去のモデルと比較しても精度が平均的に良くなりました。

 

クロノメーターは15日間にわたり5つの姿勢差、3つの温度差で精度点検を行い

1日の平均日差が－4～＋5秒のムーブメントに与えられる認定書です。

 

スイスで生産される時計の5～8%程度しか合格しない厳しい基準です。

このクロノマット2000までが1984年より続いたオリジナルサイズ（39㎜）の最後となります。

2004年

Ref:A13356

 

2004年、クロノマット20周年を機に

クロノマットは大きく変わります。

その名も【クロノマット・エボリューション】。

 

従来のクロノマットよりもケース径が約5㎜UP。44㎜のサイズとなりました。

 

防水性も100Mから300Mにアップ。

 

あらゆるところがエボリューション（進化）したわけですが

 

個人的に感じる一番の進化はデザインだと思っています。

 

 

ブライトリングの全製品のデザインを手掛けるのがエディ・ショッフェル。

 

彼はこの大幅なモデルチェンジに際してクロノマットに色気を持たせることにチャレンジしました。

 

1984年に誕生したクロノマット。プロの為の計器としてはその時点でかなりの高い水準での実用性を持っていました。

 

その後、視認性や精度などの面で若干の改良は加えられてきていますが

1984年時点での完成度が高く、これまでのクロノマットを『進化』という表現が出来るほどに作り変えるのは

もはや機能的な面では難しいと考えたのではないでしょうか。

 

 

それならば、

機能性だけでなくデザイン性に趣をおいたのも納得できます。

 

エディはこの大幅モデルチェンジで

 

クロノマットのあらゆる面に曲線を用いりました。

 

どのような角度から時計を見ても全体的に丸みがあり、統一感を感じるデザイン。

 

角をとって全体的に曲線があるから、どのような角度から光りが当たっても光りが乱反射して輝くのです。

 

この光りの反射をエディ曰く『光りが踊る』と。

 

彼は光りを躍らせたかったようだ。

 

そんな詩的な表現をするエディ・ショッフェル。

 

 

 

 

 

そして、彼が次にデザインしたクロノマットが

 

そう、

 

2009年にブライトリング初の完全自社開発クロノグラフムーブメント

キャリバー01を搭載したモデル

 

 

 

2009年

Ref:AB0110

 

【クロノマット44】の誕生です。

2009年5月29日世界同時発売でしたね。

 

このモデルも前作、【クロノマット・エボリューション】からの流れを汲み曲線を強調したディテールとなっています。

 

ベゼルにあったライダータブも突起を無くしてより統一感を増しました。

 

突起がなくなった分、回しやすさの為にベゼルの回転を1周120ピッチから240ピッチへと変更。

 

より細かく滑らかな回転になっています。

 

 

また、指の引っかかりを持たせるためにベゼルの高さをライダータブを起点としてスロープさせています。

 

正面から見るとわからないが横から見るとわかります。

 

飛行機のプロペラのような加工。これは非常に難しいです。

 

この加工に対してショッフェルは『光りの遊びによってスチールが歌っているようにしたかった』と言っています。

 

ショッフェルはこのような詩的な表現が好きな人。

 

彼の多くのデザインを見ていくと彼のデザインには全てにおいて哲学めいたような

 

詩的なような表現がなされていると思うんですよね。。。。

 

例えばこの文字盤のデザイン。

 

中央に四角い意匠があります。

 

これはなぜかというと

 

全体的に曲線を強調して美しさを追求しているクロノマット。

しかし、パイロットウオッチであるクロノマットには『力強さ』も必要だと考えて

 

その力強さを出す為に中央に直線的な要素を組み込んだというわけです。

 

円と線

 

このような配慮もショッフェルさんらしいですよね。

 

 

両脇にあるクロノグラフ30分計と秒針のインダイヤルは上記の四角い意匠の流れで

真ん中から半分に表面加工が分かれています。

 

一方、6時方向のクロノグラフの12時間計は3時―9時を結ぶ線で2等分しているのではなく

4等分の処理になっています。

 

 

6時方向にある12時間計の場合は4分割。

 

おそらく時間の読み取りを考えたら12時位置がスタートなのに

 

3時―9時で線が引かれているのはおかしな感じになりますからね

 

 

 

それでこのような分割にしたのではないでしょうか。

 

そして、偶然なのかこの4分割だと

 

飛行機のプロペラを連想させるような意匠となっていますよね。

 

似たような4分割と言えばBMWのマークなんかも飛行機のプロペラがモチーフですしね。

 

 

個人的には

これらの文字盤やインダイヤルのデザインの仕方には『陰陽思想』的なものや

 

仏教思想のようなものの影響があるのではないかと思っております。

 

理由はですね

こちら、エディ・ショッフェルの写真。

 

たしか自宅か仕事場だったかでの写真なのですが

 

ショッフェルさんの後ろにある壁にかかっているのって

 

曼荼羅なんではないでしょうか？

違うかな？？？

 

違うような気もしますが、曼荼羅のようにも見えます。

 

曼荼羅は仏教（密教）ににおいて聖域、仏の悟りの境地、世界観などを仏像、

 

シンボル、文字、神々などを用いて視覚的・象徴的に表したものです。

 

曼荼羅には様々な種類（分類）があるのでここで細かく説明は難しいのですが

 

ショッフェルが壁に飾っているのが曼荼羅だとしたら

 

デザインにもそのような思想、哲学が影響受けていても不思議ではないなと思うのです。

 

 

もちろん、工業製品としての実用性を追求したデザインがベースにあり

そこに、デザイナーとしての感性だけはなく、哲学的、詩的な思いを込めたデザインとなっている。

 

 

クロノマットJSPとは 

 

 では、そんなクロノマットですが

 

現在、日本で非常に人気の高いモデルが『クロノマットJSP』です。

 

日本側（ブライトリング・ジャパン）がスイスに要望を出し、日本特別モデルとして作ってもらったモデルです。

 

 

このモデル、ご覧いただいて先ほど紹介したクロノマット44とベゼルが違うのがパッと見て分かると思います。

 

このモデルが出た背景には『クロノマット エアボーン』の存在があります。

 

 

そこで、まずは

 

 

余談ですが往年のクロノマットと比較すると両者とも飛び出た爪が無くなっています。

 

この③の部分を復活（カウントダウンベゼルとしても使用可能）させたのがエアボーンであり、

 

クロノマットJSPなのです！！

 

 

 

 

さらに、他の違いを見ていきます。

 

以上、のような違いが両者にあり

 

エアボーンのディテールを使ったのがクロノマットJSPなのです！！

クロノマットJSP

A001B70PA

860,000円＋税

 

詳しくはコチラ

 

 

 

 

クロノマット44もクロノマットJSPもどちらも魅力的で、どっちが良いのか非常に迷うところだと思います。

 

まぁ、簡単な答えを言ってしまえばパッと見た目の好みで選んで間違いないと思います。

 

どちらも素晴らしいモデルです。

 

なお、クロノマット44は日本ではローマ数字モデルも人気です。

 

 

 

 

そして、ローマ数字が好きな人にはコチラがぜったい刺さるはず！！

 

 

 

クロノマットJSPローマンインデックスリミテッド

900,000円＋税

日本限定500本

 

 

昔からブライトリングを知っている人には胸が熱くなるモデルだと思います。

 

20年前にクロノマットの兄弟機としてラインナップされていた【クロスウィンド】を彷彿させてくれます。

 

インダイヤルのヨコ目かタテ目の違いはありますが

 

夜光の入ったローマンインデックスが同じ！！

 

 

また2019年に日本限定として発表されたこのモデルも人気です。

クロノマット JSP　マザーオブパール リミテッド

S001B-PPA

1,080,000円＋税

日本限定300本

クロノマット JSP　マザーオブパール リミテッド

S001W-P PA

1,080,000円＋税

日本限定300本

 

ローマ数字ではないですが天然のマザー・オブ・パールを文字盤に使用しているため

１点１点表情が微妙に異なってきます。

 

全く同じ物がこの世に二つと存在しない、オンリーワンのモデルになります。

 

クロノマット JSP ローマン インデックス ブラック マザー オブ パール リミテッド

AB01153A1B1A1

1,080,000円＋税

500本限定

こちらは2020年の限定モデル。

 

クロノマット、これだけバリエーションが豊富な代表モデルというのも他のブランドにはない魅力だと思います。

 

 

 

2020年ついにモデルチェンジ！！

 

日本限定のクロノマットが登場する一方で、

2020年にCEOジョージ・カーン体制の元、ついにクロノマットがモデルチェンジを果たします。

 

クロノマットB01　42

AB0134101B1A1

42㎜

200m防水

890,000円＋税

 

新作クロノマット

まず、私なりの結論を述べますと新型クロノマットは”再解釈”されたクロノマットだと思っています。

一方、従来までのクロノマットはモデルチェンジごとに”進化”をしてきたモデルだと思っています。

おそらく当時のデザイナーだった”エディ・ショッフェル”はモデルチェンジの度にこの”進化”を意識してきたのではないでしょうか。

思い出してください、2004年にクロノマットがモデルチェンジした時の名前を・・・・

”クロノマット・エボリューション（進化）”とネーミングされました。

ケースが大型化され、短かったラグは長くなり、防水性は100Mから300Mへアップしました。

ディテールも全体的に曲線を用いて光の輝きを取り入れ、美しさも追求したモデルでした。その後2009年に発表された”クロノマットB01”もその流れを汲んで改良されてきました。

進化とは環境に適応し変化していくことであり、このクロノマットのモデルチェンジは市場や社会、技術的な進歩などによってまさに進化してきたと言える内容の物でした。

 

従来のクロノマット＝EVOLUTION（エボリューション）＝進化

 

新型のクロノマット＝REINTERPRETAITION（リインタープリテ―ション）＝再解釈

 

では、新作クロノマットを再解釈の時計と言ったのはどのような理由からかご説明していきます。

オリジナルのクロノマットが誕生した当時、確かに元々はアクロバット飛行チームの為に開発された時計でしたが

そのタフなスペックとスタイリッシュなデザインから、あらゆる職業の人たちに求められたモデルでした。

そのような背景から新作クロノマットは単なる”パイロットウオッチ”ではなく、どのようなジャンルの専門家にも認めてもらい使用できるような時計であろうと開発されました。

そのような経緯もあり、CEOのジョージ・カーン曰く新作クロノマットを”マルチパーパス”な時計だと言い切っています。

このマルチパーパスという言葉は多目的という意味があります。

ブライトリングというブランドを知っていると、”多目的”という意味が陸・海・空といったジャンルの専門家に向けた意味合いと捉える方も多いかもしれません。

しかし、私はこの”多目的”には実用性としてスペックだけでなくファッション性も含まれていると思っています。

なぜならばオリジナルクロノマットは発売当初はイタリアのファッション好きの人達の間で火がついたという歴史があります。

クロノマットがスペックだけのマルチパーパースなモデルだとしたらそれはアベンジャーでも代替えができるわけです。

ファッション性も取り入れてこそのマルチパーパースなのだと思うのです。

このようにパイロットだけに向けたものではなく、ファッション性も加味し、オールジャンルの職業の人へと向けた時計がクロノマットだと、そのように再解釈されてつくられたのが新作のクロノマットなのです。

 

 

また、細かなディテールを見ていきますと

クロノマットが誕生した時、まず特徴的だったディテールの1つがライダータブを備えた回転ベゼルでした。

ライダータブは付け外して『15』と『45』を入れ替えることでベゼルをカウントダウンタイマーとしても使えるようになるという特徴をもっていました。

またパイロットがグローブを嵌めた手でも回しやすいように突起しており、また突起することで風防を保護する役割も持っていました。

このようなライダータブの存在意義を改めて問いかけた時に、現在においての必要性や機能性はおいておいてカウントダウンタイマーとして使えるようにすることと再解釈して新作は再設計したのではないかと思います。

新作はベゼルへの固定の仕方が従来とは変わっており、

これにより、ライダータブが今までよりもベゼルに密着した状態になり、袖口に引っ掛かるというようなことはなくなりました。

次にケースを見てみますと

オリジナルのクロノマットはラグが短くフラットな形状となっていました。

これはラグがフライトジャケットに引っ掛かるのを避ける為に考えられたディテールです。

2004年のクロノマット・エボリューションの時にケースが大型すると共にラグは長くされたのですが

今回の新作クロノマットもまたオリジナルと同じように短いラグになっています。

ケース形状はオリジナルモデルと違うのですが、ラグの部分”短く”という要素を残して作られています。

その他では針の形状。ハカマの方が細くシェイプされた通称『ジェンタ針』風な針をオリジナルと同じように採用しています。

このように随所にオリジナルモデルに対してのオマージュを捧げたような要素があり、

それらはオリジナルモデルを再解釈することによって生まれたディテールなのではないかと思うのです。

今回の新しいクロノマットで一番目を引くのがこのルーローブレスではないでしょうか。

フランス語で筒を意味するルーローと名付けられたブレスレット。言葉のままですね、、、

このルーローブレスは1984年のクロノマットが誕生した当初、用いられていたブレスレットになります。

 

1983年にフレッチェ・トリコローリーに採用されたクロノマット

 

昔からブライトリングを知っている人にはちょっと懐かしくもあるブレスレットではないでしょうか。

レトロな雰囲気があり、他のどのブランドのブレスレットとも違う個性のあるデザイン。

そして非常に着け心地が良いのです。

 

 

このルーローブレスを採用した新型クロノマット。今後の市場での評価が楽しみなモデルとなりました。

 

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